一直听人说芝加哥除了22街那有九龙壁和天下为公牌坊的南中国城外，在北郊Argyle街也有一处华人聚集区，号称北中国城，因为那一带越南人同样多，也被称作越南城，但一直没有去过那一带。在南中国城吃腻的周末晚上决定去北边试试，听推荐去了北中国城最出名的新华烧腊，还真是名不虚传，看来北边还有更多值得尝试的餐馆了。

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整理图片的时候看见有存货，于是来补上去年十月二四摘苹果回来后去的这家泰国菜Aroy Thai。我喜欢问别人，如果你有朋友来探望，你会带他们去什么餐馆吃饭呢。答案五花八门，但通常都是回答的人的心头好，于是通常也都不会让人失望。可是那天去的这家，据说是同去朋友的朋友每次有外地朋友来玩都会带去的泰菜馆，却只让人觉得无功无过，犯不着大老远地找过去。不知是我们期望高而导致挑剔，还是大家各有所好而已。

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零八年圣诞在迈阿密古巴菜吃得爽，误以为加勒比海地区菜式相近，来波多黎各前还满是期待，结果经历了几天的努力尝试，终于对波多黎各菜口味重，肉质老，花样少的特色投降，回归到美式食物上来，以至于回到芝加哥后第一件事就是跑去中国城抚慰受伤的胃。或许，只是我们的口味与波多黎各菜八字不太合吧。

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时间充足的好处便是无论好玩不好玩的，总能多多少少玩到。在波多黎各旅游局的盛情推荐下，除了古城、海岛与沙滩，心想云盖雨林国家森林与阿雷西博天文台应该也会不错吧，去过才知不过如此，若让我们再选择一次，也许更愿意将时间挥霍在圣胡安老城的街道或新城的海滩上了。

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新年那一周除留宿在波多黎各本岛的圣胡安老城以外，原本还计划将本岛以东分别一小时船航程的Vieques岛与Culebra岛都走到。但天气预报说后半周天气由万里无云转为阴雨连绵，天气不好海滩则失去魅力，只好舍爱Culebra岛上号称世界十大海滩之一的Flamenco Beach，选择了Vieques岛荧光海湾独木舟之行。虽然先有被丛林水道里的蚊虫咬得满头包，后有领队失误将装着众人相机手机的防水袋跌入水中，维岛之行依然被一行首推为波多黎各之行最大亮点。

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自从看过八项提名领衔零七年奥斯卡却最终只收获两奖大热倒灶的电影版《追梦女郎》（Dreamgirls），因为喜欢剧中原声而一直想看其原版音乐剧。一零年初原版音乐剧的《追梦女郎》巡演到芝加哥，正好找到便宜的白菜票于是自然不会错过，周中晚上音乐剧的声色体验丝毫不逊色于当年大获成功的那部电影。

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由于是松散的旅行，往往被大多数人当作离开波多黎各前最后消遣的世界销量第一朗姆酒Bacardi的酒厂参观，也能被我们列作一日的主要活动。还好同行的都是随意的人，大好天气的日子，去世界最大的朗姆酒蒸馏厂转转，喝两杯免费的鸡尾酒，也可以自得其乐。

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圣胡安老城虽美，但最为人所知的还是分别盘踞老城两角的古堡。两座古堡分别镇守陆路与水路，几百年前的硝烟如今都化为游人嬉笑打闹中偶尔好奇的眼光。对历史只求泛解的人们不过是走马观花看个新鲜，曾经的辉煌或沉沦，如今都只是过眼云烟了。

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午夜航班抵达东加勒比海的圣胡安的时候已是清晨六点，老城里一片平静，全无平日满是游人的喧哗，只有偶尔被我们拖动行李惊醒的几声狗吠。抱歉地从为了给我们开门得早起的房东手里接过钥匙，来不及细看留宿的这间两层小公寓几眼，昏睡到近晌午才恢复过来，二零一零新年的波多黎各之旅由此开始。

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折腾了一宿的午夜红眼航班终于在清晨抵达芝加哥奥黑尔机场。从气候宛如盛夏的海岛归来，机窗外白茫茫的风城大地相比而言实在让人提不起精神。是的，远离网络，工作，与琐碎的日常生活一周以后，我们从波多黎各回来了。

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