太晚才想起来的一零年的独立日周末，想出门远游已经来不及订车订房，就近出行也不坏。六月底七月初正是樱桃成熟的时节，去不了北密歇根参加一年一度的全国樱桃节，总可以去南密歇根找个农场摘樱桃，南密还产葡萄酒，吃过樱桃喝杯小酒，去密歇根湖畔玩水，也是一个欢乐的独立日。

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零八年圣诞在迈阿密古巴菜吃得爽，误以为加勒比海地区菜式相近，来波多黎各前还满是期待，结果经历了几天的努力尝试，终于对波多黎各菜口味重，肉质老，花样少的特色投降，回归到美式食物上来，以至于回到芝加哥后第一件事就是跑去中国城抚慰受伤的胃。或许，只是我们的口味与波多黎各菜八字不太合吧。

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时间充足的好处便是无论好玩不好玩的，总能多多少少玩到。在波多黎各旅游局的盛情推荐下，除了古城、海岛与沙滩，心想云盖雨林国家森林与阿雷西博天文台应该也会不错吧，去过才知不过如此，若让我们再选择一次，也许更愿意将时间挥霍在圣胡安老城的街道或新城的海滩上了。

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新年那一周除留宿在波多黎各本岛的圣胡安老城以外，原本还计划将本岛以东分别一小时船航程的Vieques岛与Culebra岛都走到。但天气预报说后半周天气由万里无云转为阴雨连绵，天气不好海滩则失去魅力，只好舍爱Culebra岛上号称世界十大海滩之一的Flamenco Beach，选择了Vieques岛荧光海湾独木舟之行。虽然先有被丛林水道里的蚊虫咬得满头包，后有领队失误将装着众人相机手机的防水袋跌入水中，维岛之行依然被一行首推为波多黎各之行最大亮点。

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由于是松散的旅行，往往被大多数人当作离开波多黎各前最后消遣的世界销量第一朗姆酒Bacardi的酒厂参观，也能被我们列作一日的主要活动。还好同行的都是随意的人，大好天气的日子，去世界最大的朗姆酒蒸馏厂转转，喝两杯免费的鸡尾酒，也可以自得其乐。

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圣胡安老城虽美，但最为人所知的还是分别盘踞老城两角的古堡。两座古堡分别镇守陆路与水路，几百年前的硝烟如今都化为游人嬉笑打闹中偶尔好奇的眼光。对历史只求泛解的人们不过是走马观花看个新鲜，曾经的辉煌或沉沦，如今都只是过眼云烟了。

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午夜航班抵达东加勒比海的圣胡安的时候已是清晨六点，老城里一片平静，全无平日满是游人的喧哗，只有偶尔被我们拖动行李惊醒的几声狗吠。抱歉地从为了给我们开门得早起的房东手里接过钥匙，来不及细看留宿的这间两层小公寓几眼，昏睡到近晌午才恢复过来，二零一零新年的波多黎各之旅由此开始。

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美国三分之二的生蚝产自南部墨西哥湾沿海，新奥尔良便是其中重镇。法国区里除了酒吧多，吃生蚝的地方也多，其中最出名的也许就是这家Acme Oyster House。

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在美国去过一些地方后，最大的失落便是各地食物高度趋向一致，低端的连锁快餐，中端的美国小馆，高端的欧洲菜之类，比起中国八大菜系各有特色，游到一处便可吃到一处的特色享受实在相差太远。若非要在美国找地方特色菜，新奥尔良因为殖民历史带来的法国与西班牙风格，和南部黑奴聚集带来的非洲与加勒比海风格，结合本地食材形成的卡真与克里欧菜系便是当仁不让。一行四人都爱吃，早闻新奥尔良南部美食之都的美名，虽然旅途只有短短三日，也仍是没落下一路吃喝。

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老城法国角的异国情调以外，新奥尔良数十英里以外的市郊便有许多风情迥异的南部种植园。平坦地势，肥沃土地，数百年前那儿便是无数黑人劳作，少数白人享受的豪华庄园。其中最负盛名的，也许便是这橡树巷庄园。

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